— Rio Colca, alt. 2.464 m

Nous voilà à nous reposer de notre descente de plus de 1.000 m, sur la verte pelouse d’un hospidaje perdu au fond du cañon, en attendant que la maîtresse de maison nous prépare la popotte. :-d

Le groupe est composé d’un couple de Suisses allemands (mais Damien se revèle être un parfait polyglotte), un couple d’Anglais, un Étasunien, une jeune Française un peu paumée, plus nous et les deux guides péruviens, Miguel le régional de l’étape et Gladys la petite apprentie. On ne peut pas dire que pour l’instant, le courant passe entre nous : on marche ensemble, c’est tout.

— Arequipa, Perou

Nous sommes arrives a Arequipa, ville de 750 000 habitants situee a 2300 m d’altitude, sans probleme. Le voyage en bus de nuit s’est bien mieux passe que ce que je craignais. Il faut dire que le depart etait prevu a 22h45, et comme le bus est arrive avec 1h de retard, on est parti de Nazca a 23h45. Et comme la journee avait ete bien fatiguante, avec le premier voyage en bus et le vol en avion, je me suis aussitot endormie. Nous choisissons des bus confortables, avec des sieges inclinables, et service de petits dejeuners. Evidemment, c’est un peu plus cher, mais quand meme plus agreable et aussi plus securisant car nous voyageons principalement avec d’autres touristes. J’imagine que les Peruviens doivent prendre les bus moins chers.

Arrives a Nazca, notre premier souci a donc ete de trouver un hotel. Nous en avons visite 2, un trop cher et l’autre plein, et nous etions sur le chemin pour un troisieme quand une dame nous aborde pour nous proposer un hotel familial et pas cher. Comme nous portons nos gros sacs et que chercher un hotel pendant 1 heure ne nous tente pas beaucoup, nous la suivons. Elle nous emmene dans un joli petit quartier aux murs tout blancs, et nous propose une chambre tres chouette. Bon, la salle de bain n’est pas d’un grand luxe, mais nous ne faisons pas les difficiles. Cette dame vit la avec son pere et sa mere, tres sympas eux-aussi, meme si on est loin de comprendre toutes leurs explications en espagnol! Et nous avons eu droit ce matin a un petit dej bien copieux prepares par le papa et la maman, tout ca pour 5 soles (environ 2fr suisses).

Aujourd’hui, nous avons visite le superbe monastere de Santa Catalina. Il se trouve en plein coeur de la ville, et est un vrai havre de paix compare aux rues bruyantes et polluees des villes peruviennes. Le monastere est presque un petit village, avec 5 rues et plein de cours interieures et de places ombragees. Les murs sont peints en orange ou d’un beau bleu fonce, qui fait paraitre le ciel bien pale! Bref, on s’est balade 3 heures dans ce lieu magnifique.

Demain, depart pour une excursion dans le Canon del Colca. On devrait y voir des condors, et de superbes paysages. Recit de cette excursion dans un prochain billet!

— Arequipa, Pérou

Encore une journée où l’on est content de retrouver son lit le soir. La nuit fut donc très courte, puisque c’est à 2h30 du mat’ que nous sommes partis á l’assaut du Cañon del Colca, dans le sens de la remontée cette fois-ci. Et attaquer un denivellé de 1.200 m sur un sentier d’âne, à la lueur de la frontale, avec un bon gros sac à dos bien lourd et 7 heures de sommeil cumulées en 2 nuits, ce n’est pas chose facile. C’est même très très très pénible. Il nous a fallu 3 heures pour en venir à bout, et à la fin chaque pas devenait un supplice. Et quelle idée de faire cette marche au milieu de la nuit ! nous n’avons même pas pu profiter du spectaculaire paysage du cañon…
Quant à nos compagnons de cordée, ils ne se sont réveillés qu’à 3h du mat’, au lieu des 2h30 prévues - et pourtant, nous n’étions pas les seuls Suisses ! Mais de notre côté, nous avons cru qu’ils étaient partis en avance, vu qu’il n’y avait personne en bas et plein de petites lueurs déjà sur le chemin. Nous avons donc marché tout le chemin seuls, les croyant devant nous, pour enfin atteindre le sommet, se reposer un peu… et finalement les voir arriver !

Après un rapide petit déjeuner à Cabana Conde, nous nous sommes entassés dans un bus fait pour transporter 50 passagers, mais qui devait bien en compter le double, serrés comme des sardines dans le couloir. Quand on voit comment les compagnies - privées - de bus privilégient leurs intérêts avant ceux de leurs passagers, on se dit : “Vive le service public !". (La remarque vaut aussi pour la poste, récemment privatisée : un simple timbre coûte 2 $ ! désolé, il n’y aura pas beaucoup de cartes postales du Pérou…)

Tout ce petit monde (dont une bonne partie de mamas péruviennes en habit folklorique, venues vendre leurs souvenirs) est descendu à Cruz del Condor, un promontoire dominant le cañon où les condors, de sacrés zozios avec leurs trois mètres d’envergure, profitent des courants ascendants du matin pour planer gracieusement au-dessus d’une horde de photographes surexcités.

Après avoir contemplé nous aussi le vol majestueux de l’oiseau emblématique des Andes (enfants de RécréA2, souvenez-vous des “Cités d’Or” !), nous avons repris la route pour Chivay, capitale animée de la Valle del Colca. nous n’y sommes restés que le temps de goûter à la chaleur de ses sources thermales, puis retour au bus, direction Arequipa. La route franchit un col à 4.815 m d’altitude - soit plus haut que le sommet du Mont Blanc ! - avant d’avoir un avant-goût de l’Altiplano, la traversée d’un immense plateau désolé perché à 4.000 m au-dessus de la mer : fascinant paysage !

Ce soir, nous avons retrouvé autour d’un apéro deux de nos compagnons de marche, Nicole & Damien, un couple de Suisses allemands qui baroude dans toute l’Amérique du Sud pendant plusieurs mois. J’espère bien qu’on pourra se revoir à Zürich pour échanger nos expériences.

Dernière nuit à Arequipa : demain matin (à une heure néanmoins raisonnable : 8h30), nous prenons le bus pour Puno, autrement dit : le Lac Titicaca !

— Cabana Conde, Cañon del Colca, alt. 3.290 m

Ça y est, nous y sommes enfin, après une très courte nuit, un lever à 1h du mat’ et une fin de nuit précaire dans un bus plein comme un œuf briquebalant sur des pistes défoncées… il faut vraiment le vouloir ! Bien entendu, l’agence nous a fait miroiter les conditions idéales : un petit groupe de 4 ou 5 maximum - nous sommes 9 - avec un guide anglophone - Miguel ne se donne pas la peine d’user de la langue de Shakespeare. Ces agences, pires que des arracheurs de dents !

— Puno, Perou

Nous voici arrives a Puno, ville de 100 000 habitants, et situee a l’altitude de 3830 m. Nous avons pris le bus ce matin a Arequipa, pour un voyage qui a dure 6 heures au lieu des 5 annoncees. A cette occasion, nous avons pu elaborer une theorie sur les bus peruviens: ils partent toujours tres ponctuellement (il vaut mieux ne pas arriver 1 mn trop tard), mais ils n’arrivent jamais a l’heure a destination!
Enfin, pour nous, ce n’etait pas si grave, surtout que nous avions deja reserve un hotel via une agence a Arequipa. Et comme promis, la proprietaire nous attendait a la station d’autobus et nous a conduit a son hotel. Et la, bonne surprise, la chambre est nickel, la salle de bain aussi, avec douche chaude et aussi lunette sur les WC (c’est vraiment pas terrible quand il n’y en a pas, surtout pour une fille!), dans une petite cour interieure, donc au calme, et proche du centre. Tout ca pour un prix plus que correct: 30 Soles pour la chambre, ce qui fait environ 10 US $.
Bon, la chambre n’est pas chauffee, on s’y attendait, et il commence a faire froid par ici…je crois que les Damarts vont etre de sortie ce soir…

En ce qui concerne la suite du programme, nous pensons aller visiter les Iles Flottantes demain, et pour la suite, et bien, on verra demain!

A part ca, on continue de se faire avoir par ici: dernier exemple en date, le cafe internet de l’hotel. On voulait en profiter ce soir, mais tous les ordinateurs etaient pris. Donc, on se met dans la piece d’a cote pour attendre, et quand un ordi se libere, on se leve pour prendre notre tour. Mais entretemps arrive un Peruvien, qui passe allegremment devant nous! Le type responsable du cafe savait tres bien que l’on attendait, mais il a quand meme dit au Peruvien d’y aller…
Bref, mon sentiment general sur le Perou est que les touristes sont la pour payer le plus cher possible, et qu’ils ne sont la que pour ca, pour ce qui est de les respecter, on peut toujours courir…On n’a vraiment l’impression de n’etre que des Grands Dollars Ambulants.
Tout ca fait plus que m’enerver, et gache meme mon voyage dans ce pays. Je ne pense pas que le Perou fera partie des pays que j’aurai le plus apprecie…

— Cusco, Pérou

Cusco est une très belle ville coloniale, où les rues pavées à l’ancienne et les vieilles demeures espagnoles côtoient les titanesques murs incas. Après une bonne nuit de repos, nous sommes partis à la découverte des multiples charmes de l’ancienne capitale de l’Empire Inca : la Plaza de Armas avec ses églises et ses arcades, les petites rues en pente où on a vite le souffle court, les quartiers populaires à l’agitation effrénée. Les Cusqueños semblent adorer tout à la fois Dieu, les fanfares et les feux d’artifices. C’est tout juste s’ils ne mettent pas des pétards pendant les messes!

Petit résumé du lundi: nous sommes allés visiter Pisac, un joli petit village niché dans la Vallée Sacrée des Incas, le long du fleuve Urubamba. Sur la place du village se tient un marché haut en couleurs, dominé par une ancienne cité inca remarquable pour ses cultures en terrasses. Ces Incas, quel talent de tailleur de pierres! Les blocs polygonaux sont parfaitement ajustés entre eux, et les murs monumentaux résistent au temps et aux tremblements de terre. Sur le chemin du retour, nous avons encore pu admirer 2 autres sites incas, Tambo Machay et Puca Pucara, puis nous avons terminé la journée en beauté par un petit resto sur la Plaza de Armas, sans oublier l’apéro traditionnel du pays: le Pisco Sour. :-d

Quant à aujourd’hui, nous avons passé la matinée à organiser le voyage vers Machu Picchu. Le problème est: comment le visiter sans passer par les onéreuses agences de voyage qui pullulent ici? Et ce n’est pas simple, il nous a bien fallu quelques heures pour dégoter nos billets de bus et de train. L’après-midi fut consacré à la visite de 2 musées et de 2 autres sites incas proches de la ville: Qenko et ses canaux sacrificiels en zig-zag, et Sacsayhuamán (que les Américains ont vite rebaptisé “Sexy Woman"), la forteresse inca représentant la tête du puma, le corps étant la ville de Cusco. C’est là que en 1536 le conquistador Pizarro a définitivement anéanti les vélléités du dernier empereur Manco Inca.

Pour la petite anecdote, il faut savoir que les hôtels péruviens ne sont pas chauffés, et la température dans les Andes descend vite la nuit tombée. Il faisait donc 13,9°C dans notre chambre! Les Damarts et les sacs de couchage n’étaient pas de trop!

— Puno, Pérou

Je profite une ultime fois de l’ambiance si particulière de notre hostal, le Samana Inn, si loin des canons de nos hôtels européens. Ce soir il y a apparemment un gros chagrin d’amour dans l’air et Cynthia, la petite bonne, passe son temps au téléphone public, sous l’œil navré de Maritza la patronne, et sous l’œil impavide du jeune gars qui s’occupe de la salle internet (régulièrement envahie de pré-ados avides de Counter Strike). Le bon côté, c’est que tout le personnel est là, car contrairement à l’Hotel California des Eagles - qu’on ne peut jamais quitter - celui-là on ne peut jamais y rentrer. Il y a bien une sonnette aux 20 mélodies différentes, mais personne pour ouvrir la grille cadenassée. Il faut alors soit être très patient, soit forcer la fragile serrure de la porte de service ! Mais quelle que soit la difficulté pour entrer, c’est après, au moment de faire sa toilette, que tout se gâte : quand on a la chance d’avoir de l’eau, on constate que la douche électrique l’est vraiment ! On ne peut pas toucher le bouton d’eau sans recevoir un coup de jus ! Idéal pour bien se réveiller le matin…

Deux pensées me viennent en vrac avant de quitter le Pérou. La première, c’est le nombre incalculable d’affiches politiques peintes sur les murs. Il y a eu une élection présidentielle mi-2006, et maisons & gros rochers au bord des routes sont couverts de slogans pour Alan Perú, Ollanta ou Lourdes - c’est Alan (Perú) Garcia qui a gagné, malgré son passé politique qui n’a rien à envier à celui de notre cher Chichi. Le problème, puisqu’il s’agit de peintures, c’est que tout ça reste en place après l’élection, ce qui donne au pays une allure de campagne électorale permanente. Et je n’évoque même pas la pléthore de candidats députés qui se bousculent sur chaque m² de brique en adobe…

L’autre point, c’est à propos des chiens péruviens. Ils sont extrêmement nombreux à se balader partout, libres, dans les villes et les campagnes. On pourrait croire à des chiens errants, mais ils ne le sont probablement pas. Pas plus qu’ils ne sont dangereux : jamais ils ne se montrent menaçants, jamais même ils n’aboient contre un humain (par contre ils font des concerts entre eux chaque soir). C’est bien loin du toutou à sa mémère qui, faute d’une éducation péruvienne “à la dure", agresse chaque passant. Et le détail le plus étonnant, c’est qu’il n’y a pour ainsi dire pas de crottes dans les rues !

Terminons ce dernier billet péruvien sur les Péruviens. J’ai personnellement trouvé que c’était un peuple accueillant et plutôt ouverts aux étrangers. Bien sûr, certains profitent du voyageur pour grapiller une ou deux soles de plus, mais nous avons également rencontré des gens amicaux et parfaitement désintéressés, comme Joseph, ce professeur de Lima qui a usé ses culottes sur les bancs de l’Université Catholique de Lille, ou David, ce restaurateur d’église à Chucuito qui m’a conté avec une infinie patience l’histoire des trois Vierges du Rosaire sud-américaines. Le seul petit défaut des Péruviens finalement, c’est qu’ils ne parlent pas français !

— Puno, Pérou

Hahaha, j’adore ce titre ! Je vais quand même expliquer un peu pourquoi je m’autorise une telle licence. Ce matin, nous avons pris un combi (qui était, chose rare, quasiment vide !) pour le petit village de Chucuito, au sud de Puno, sur les berges du Titicaca. Là-bas se dresse (ç’est le cas de le dire) l’Inca Uyo, un Temple de la Fertilité pré-colombien : quatre murs joliment maçonnés entourant une petite forêt de phallus en pierre (mais la plupart églantés, si j’ose dire), avec trônant au milieu un grand de plus d’un mètre de haut ! Belle bête, même Rocco doit l’admettre. On ignore tout du déroulement des cérémonies dans ce temple, laissant la place aux suppositions les plus scabreuses… Détail curieux : dans l’enceinte sacrée, je crois bien que j’étais le seul garçon ; Carine et quelques mamas péruviennes vendant des souvenirs étaient les seuls êtres présents. Heureusement que le dieu ne s’est pas manifesté à ce moment précis !

L’après-midi, nous nous sommes rendus à Sillustani, un village au nord de Puno où se dressent (à nouveau) les Chullpas, des tours funéraires érigées par les Colla, rivaux malheureux des Incas. Les dignitaires mâles y étaient inhumés avec nourriture, animaux, esclaves et concubines, tous sacrifiés dans la joie d’accéder à l’au-delà avec leur maître. Et, symbole de la puissance masculine sur la terre féminine, ces constructions ont une connotation fortement phallique : un cylindre s’évasant vers le haut, puis une corniche très prépucéenne, et enfin une voûte toute glandulaire. Nous aurions contemplé ce fascinant spectacle bien longtemps si un orage de grêle ne nous avait pas chassé rapidement des lieux !

En rentrant à Puno pour y passer notre dernière nuit - du moins c’est ce que nous pensions - nous avons appris que la Bolivie est paralysée par une grève générale aujourd’hui et demain. Allons bon, nous n’y sommes pas encore que les difficultés commencent déjà ! Enfin bref, il a fallu remettre notre voyage à jeudi. Mais que va-t-on faire demain ???

— bateau Kaliman, Port de Puno, Lac Titicaca, alt. 3.810 m

Assis sur le pont supérieur du Kaliman, je contemple le lac Titicaca qui étincelle dans le soleil matinal. Après la nuit glaciale, ses chauds rayons sont plus qu’appréciés. Le capitaine du navire - qui est en fait une grosse barque améliorée - est un Îlien : il porte un bonnet coloré rouge et blanc (ce qui indique qu’il est marié, mais les subtilités m’échappent) et une large ceinture bariolée sur chemise blanche, gilet noir & blanc et pantalon noir : on dirait un pirate ! Heureusement, il n’est pas borgne et sourit amicalement.

Le chemin de l’hostal au puerto s’est effectué avec un moyen de transport original : le tricycle-taxi. Ça va aussi vite qu’une voiture (vu que ça se faufile partout) et c’est silencieux, ce qui change radicalement le visage de la ville. À Arequipa, la circulation n’était qu’une mêlée confuse de klaxons, de carosseries et de piétons. Puno à côté est un havre de sérénité : avec des vélos plus nombreux que les voitures, la circulation est plus fluide, la ville plus paisible, les piétons respirent. Bref, tout le monde y gagne. Vive le vélo !

PS. Vous l’avez certainement remarqué, les billets arrivent parfois en ordre dispersé : un billet du jour même apparaît, puis après un ou deux billets de la veille… Ceci s’explique par le fait que quand nous allons dans un cybercafé, Carine écrit le billet du jour pendant que je retape les lignes de ce présent carnet.
[Et hop, retour aux îles flottantes des Uros pour une seconde visite. C’est joli, mais la vie sur ces îles ne semble pas trépidante…]
Donc parfois, il arrive que des billets soient ajoutés mais apparaissent après les tout derniers (ce qui peut être aussi le cas pour les commentaires). Il faut par conséquent soit scruter le site à la loupe à chaque fois, ou recourir aux flux RSS (n’y voyez pas d’hommage au défunt empire soviétique). Les flux RSS - un pour les billets, un pour les commentaires - scrutent le site pour vous et affichent toutes les nouveautés. Pour les utiliser, il suffit de copier les liens présents à droite (dans la rubrique Meta, sur “rss 2.0″ et “rss 2.0 pour les commentaires” : faire un clic droit puis “copier l’adresse du lien” - un simple clic ouvre une page de code parfaitement inutile pour nous pôôôvres humains) et les coller dans la case idoine de votre logiciel de messagerie préféré. Je ne suis pas un spécialiste de cette manip’, mais à mon avis l’aide dudit logiciel expliquera tout comme il faut. Walàwalà !

— Puno, Pérou

Et bien voila, en pleine rédaction de ce billet, il y a eu une coupure d’électricité! Et comme bien évidemment, je n’avais rien sauvé, il ne me reste plus qu’à tout recommencer!! Grrrr… On ne m’y reprendra plus!!

Ce fut donc notre dernier jour à Puno, et au Pérou par la même occasion. Sauf suprise de dernière minute, nous devrions partir demain matin pour Copacabana, ville bolivienne sur les rives du lac Titicaca. Nous pensons y rester une nuit, car la ville semble être jolie, puis partir le lendemain direction La Paz et ses rues escarpées (pffff…).

Il a bien fallu nous occuper aujourd’hui, et comme nous sommes à Puno depuis 6 jours dejà, c’était un peu du “remplissage". Ce matin, nous voulions voir le musée naval de la ville, mais il était fermé, pas de bol. Nous nous sommes dirigé vers un point de vue sur Puno et le lac, joli, mais qui ne différait pas vraiment de celui que nous avions déjà vu il y a quelques jours.

En redescendant vers la Plaza de Armas, nous avons croisé une procession de la Sainte Vierge, avec fanfare et défilé de la police locale. Il y avait plein de monde, et comme nous sommes mercredi, on se demande si ce n’est pas en fait un jour férié. On ne le saura probablement jamais… Il faut dire que les horaires péruviens sont très obscurs pour nous: le dimanche, tout reste ouvert, et pendant la semaine, certains restaurants et boutiques ne semblent ouvrir que selon leur humeur…

Après un petit pique-nique, nous avons grimpé les 680 marches d’escaliers qui nous ont amenés à un troisième point de vue (toujours très joli, mais toujours le même aussi). Enfin, grimper 680 marches à 4000 m. d’altitude, ça prend un petit bout de temps! Et pour finir la journée, nous sommes allés prendre café et maté de coca dans un bar.

Ce soir, il ne nous reste plus qu’à faire nos sacs, et nous serons fin-prêts pour le passage de frontière demain.