— Noe Street, San Francisco, Californie

Là où on voit que San Francisco est une ville “libérale” (au sens américain du terme, c’est à dire de gauche), c’est au nombre de bannières étoilées qui flottent dans les rues : il y en a incroyablement peu. A Boston et en Nouvelle-Angleterre, chaque maison ou presque arbore fièrement son drapeau, avec en général à côté le gros 4x4 plastronnant le macaron “Support our troops". Dans la version haut de gamme, il y a aussi un “God bless America” bien senti, et même parfois un vindicatif “9.11.01 : we will never forget".

Et bien à Frisco, rien de tout cela : les seuls drapeaux que l’on voit sont sur les bâtiments officiels, et les voitures sont presque toutes de taille raisonnable, là encore au sens américain du terme : une citadine correspond ici à une grosse berline en Europe. Quant aux murs, ils portent souvent des affiches clairement anti-guerre, voire anti-Bush. C’est finalement assez paradoxal : la Californie doit en partie son extraordinaire développement aux industries militaires qui ont fait sa richesse.

L’épicentre (si j’ose employer ce terme très sensible ici) de la contestation est sans nul doute le quartier de Haight, le quartier baba-cool de SF. Enfin, c’était le quartier baba, car aujourd’hui c’est plutôt le quartier bobo. Bien sûr, il reste des magasins qui vendent tout ce qu’il faut pour fumer (et pas que du tabac), d’autres dédiés à la gloire de Katmandou, et même quelques spécimens vieillis de hippies avec les cheveux qui traînent par terre et une forte odeur de patchouli dans les 5 mètres à la ronde. Mais quand on voit les prix exposés en vitrine, on se dit qu’ils ne vivent plus simplement d’amour et de champignons psychédéliques !

Notre découverte de la ville s’est continuée dans les parcs cette fois-ci, et Frisco n’en manque pas : les collines ne sont pas toujours facilement constructibles… Le plus impressionnant d’entre eux est probablement le Golden Gate Park, ne serait-ce que par ses dimensions : 5 km sur 1. Bon d’accord, une autoroute passe en plein milieu, mais il est quand même superbe avec ses serres tropicales, son Japanese Tea Garden au raffinement délicat, son musée d’art à l’architecture intrigante, et son jardin botanique aux épaisses pelouses bien arrosées, idéales pour une petite sieste. Et ce qui fait toujours plaisir à voir, ce sont les écureuils qui gambadent partout !

Mais le parc qui offre la vue la plus spectaculaire reste néanmoins le jardin du Palais de la Légion d’Honneur (en français dans le texte, Palais qui accueillait d’ailleurs une exposition “Monet in Normandy” !) à la pointe nord-ouest de la péninsule, car de là on embrasse l’immensité du Pacifique, et surtout l’élan du célèbre Golden Gate Bridge.

P.S. Il ne vous a pas échappé, chers lecteurs, que les accents sont revenus dans les textes, et d’ailleurs que les textes sont revenus eux-mêmes après quelques jours de silence. Tout ça grâce à l’ordinateur de Denis, sa connexion internet et son clavier français ! Bon, c’est un Mac, donc je me pose toujours la même question : “Mais où est le bouton droit de cette fichue souris ?!?", mais sinon ça m’a aussi permis de mettre quelques photos en ligne dans la galerie… allez y faire un tour !

— Noe Street, San Francisco, Californie

J’écris ces lignes depuis l’appartement de Denis, un vieil ami d’Alençon devenu expat’ aux States. Par un hasard du calendrier, nous sommes arrivés à San Francisco le jour de son déménagement : sa femme Karine, sa fille Amandine et lui partent s’installer de l’autre côté de la Baie. Nous avons donc Carine & moi l’immense privilège de disposer d’un appartement en plein coeur de Castro, le quartier gay de Frisco ! Mais soyons sérieux, nous ne sommes pas venus ici pour contempler de jeunes éphèbes au torse musclé (en tout cas pas moi), mais pour visiter la ville mythique des années Flower Power. Et c’est ce que nous avons fait tout le jour durant, à parcourir en tout sens les quartiers de la ville. Castro pour les gays, Civic Center pour les clochards, Chinatown pour les Chinois (étonnant, non ?), North Beach pour les Italiens, Nob Hill pour les hôtels de luxe, Financial District pour les traders, Fisherman’s Wharf pour les touristes, Telegraph Hill pour les télégraphistes… un quartier pour chacun, donc. Et il faut avouer que le contraste est saisissant entre ces différentes petites villes : l’opulence des boutiques de luxe et la puissance des audacieux gratte-ciels côtoient le fourmillement des rues chinoises et le SDF qui pousse son caddie rempli de sacs poubelles…

Mais la ville a un charme incontestable, ne serait-ce que par sa géographie : une péninsule entourée d’une baie majestueuse, attachée par ses ponts élancés comme par des fils tendus avec le continent, constellée de collines du haut desquelles se dévoile la masse bleue du Pacifique, toujours prêt à lancer ses froides brumes à l’assaut de la cité. Et les habitants semblent s’activer pour oublier qu’ils chevauchent un dragon assoupi, San Andreas, dont le réveil sera terrible.

— à 15.000 pieds au dessus des Rocheuses

Voilà, fin de l’épisode Nouvelle-Angleterre : nous avons pris la route de l’aéroport ce matin, une route surchargée de citadins en goguette, mais heureusement nous allions dans le bon sens. Après les toujours pénibles formalités d’embarquement, nous voilà dans l’avion qui nous emmène en Californie. Il est plein comme un oeuf : Carine et moi n’avons pas pu avoir de sièges ensemble. Du coup on fait la connaissance de nos voisins respectifs. Le mien est un jeune Anglo-Californien nommé Josh, originaire de Basingstoke, cité jumelée avec Alençon ! que le monde est petit… Et il m’a presque convaincu d’acheter un Pocket PC : le carnet sur lequel j’écris ces lignes est décidément trop low-tech !

De temps en temps les nuages s’écartent et laissent entrevoir les reliefs compliqués des Rocky Mountains… fascinant spectacle !

— Lake Winnipesaukee, Laconia, New Hampshire

Notre préoccupation n°1, dès que le soleil s’incline dans le ciel, est de trouver le lieu de notre repos nocturne. Et il faut avouer que c’est rarement simple. En ce début de week-end, les campings des parcs d’Etat sont tous pris d’assaut par les hordes de citadins avides de nature - mais pas trop sauvage la nature, avec eau, électricité, glacière et télé, et de préférence dans un camping-car de la taille du bus des Rolling Stones pendant leurs tournées. Il reste les campings privés, mais ceux-ci brillent en général par leur absence de signalisation : il faut parfois s’enfoncer sur une piste forestière sans aucun panneau d’aucune sorte pour découvrir tout au bout la verte pelouse promise. Enfin, sachez que le Camping Idéal répond à 6 critères précis : 1. pas de moustiques ni d’autres-trucs-qui-piquent, 2. pas de voisins bruyants, 3. pas de route bruyante à côté, 4. des toilettes propres, 5. avec des douches non payantes, 6. et le tout pour pas trop cher ! Hé bien ce soir, trouver un camping s’avéra être une tâche très délicate, mais nous fûmes finalement bien recompensés de nos efforts puisque le Springhaven Campground remplit tous les critères (sauf le 3 et qu’à moitié le 6). Et en plus, il est au bord du grand lac Winnipesaukee saupoudré de sa constellation d’îles boisées.

Après la balade de ce matin, nous avons traversé le parc des White Mountains sur la Kancamagus Highway - une “scenic road", comme on dit ici - pour venir frôler le pied du Mont Washington, le point culminant du Nord-Est des USA. Il paraît que c’est là-haut qu’ont été enregistrés les vents les plus violents sur Terre… mais nous ne tenions pas vraiment à aller vérifier.

De là, nous avons gagné les rives du lac Winnipesaukee (pour les initiés : en passant par Melvin Village, et le bled voisin se nomme Meredith) à la recherche du Camping Idéal. C’est notre dernière nuit dans la région, et je réalise que nous n’avons pas posé le pied, ni même un chapeau de roue, dans le plus septentrional des 6 Etats de Nouvelle Angleterre : le Maine (qui tire son nom, tiens tiens, du Maine en France !). Soit, l’Etat du Pin est grand à lui tout seul comme les 5 autres réunis, donc il mériterait largement une visite entièrement dédiée… pendant l’été indien évidemment, quand la forêt infinie déploie son feu d’artifice d’automne.

— Franconia Notch, New Hampshire

Contemplation du Lac Solitaire à 2.720 pieds d’altitude…

Grâce à notre marche matinale, nous échappons enfin au bruit infernal de l’autoroute ! Et après la nuit très pluvieuse, ça fait du bien de se sécher au soleil en regardant passer les petites créatures de la forêt. Si seulement on pouvait croiser le chemin d’un ours noir…

— Lafayette Campground, Franconia, New Hampshire

Les campings, c’est toujours un peu la loterie - ou plus exactement la tombola : on décroche un lot à chaque fois, mais on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ce soir nous avons planté la tente dans un camping du parc des White Mountains. Malgré son nom plaisant (Lafayette) et son emplacement idéal pour les balades, il souffre de deux gros défauts : 1) l’autoroute toute proche qui donne l’impression qu’un énorme truck va rouler sur ta tente, et 2) les douches payantes à 1 $ les 5 minutes ! Déjà que je trouve ça gonflé de faire payer un service qui devrait logiquement être inclus dans le prix de la nuit, mais à ce tarif-là c’est du grand banditisme !

Ce matin, les gens de Rock of Ages, la carrière de granite de Barre, avaient l’air content de nous voir revenir. Il faut dire qu’hier, ils venaient d’essuyer une tempête qui avait coupé l’électricité et quelque peu compromis les visites. En conséquence, nous avons remis à ce matin le tour des carrières et la vision du gouffre : 200 m de profondeur, ça fait un joli trou dans le paysage, et aussi des curieuses collines de blocs amoncelés tout autour.

Quittant Barre, un (nouveau) petit détour par le pont flottant de Brookfield s’imposait. Mais flottant, ce pont l’est de moins en moins : une bonne partie est déjà submergée. Et comme c’est le 7ème en date et qu’il remonte aux années 70, je suppose qu’il faudra bientôt en construire un nouveau…

Les White Mountains n’ont pas failli à leur réputation : c’est bel et bien une région très touristique. Le bon côté : il y a beaucoup d’aménagements. Le mauvais : ils sont tous payants, forcément. Mais il subsiste quand même quelques jolies balades (gratuites) à faire : sentiers forestiers, marmites de géant, sommets dénudés et vastes panoramas sur les Notchs (les gorges, en patois local). La boulette de la journée : mon guide Michelin (édition 1995) mentionne une curiosité naturelle, le profil d’un vieil homme qui se découpe dans la montagne. Cette silhouette est une véritable institution dans le New Hampshire : on la retrouve sur les plaques d’immatriculation, les panneaux routiers… Quand j’ai demandé au garde du parc comment on y accédait, il m’a regardé d’un air apitoyé : “Mais vous ne savez pas ? The Old Man of the Mountains s’est effondré il y a trois ans !”

— Barre, Vermont

C’est ce que se serait exclamé Samuel de Champlain en explorant la contrée en 1605, et elle a gardé ce nom - mais pour faire bonne mesure, la devise de l’Etat du Vermont est quand même Green Mountain. Et en parcourant le Hope Cemetery de Barre, l’autoproclamé “granite center of the world", nous avons constaté la présence de nombreux patronymes à consonnance française (des Québécois, en fait), dont un mémorable “Pinard” ! Mais le but premier n’était pas là : il s’agissait d’admirer le talent incontestable de tailleur de granite des gens de Barre.

Nous sommes en train de prendre notre apéro sur la terrasse du pub irlandais local (où j’ai compté pas moins de 9 écrans de télé différents !), quand surgit une charmante jeune femme prénommée Angela. Elle vient juste demander une cigarette, puis la conversation s’engage : elle durera une bonne demi-heure. Il faut reconnaître que les Américains sont plutôt liants : il ne se passe pas un jour sans qu’on discute à bâtons rompus avec un autochtone : un jour avec un US Corps of Engineers, l’autre avec le gardien du musée de Yale, aujourd’hui avec Angela. Et de quoi parlons-nous ? de nos destinations passées & futures, de nos occupations dans la “vraie vie", de politique (mais heureusement, la Nouvelle Angleterre est plutôt Democrat)… et même de foot ! Zidane et son coup de tête, sujet de conversation mondial ! (je n’ose même pas imaginer ce que ce sera en Amérique du Sud !)

Vous l’avez peut-être remarqué : profitant encore une fois des très branchées bibliothèques de ce pays, nous avons consacré la matinée rattraper notre retard au niveau du blog ; 2 heures à taper mes petites notes, il faut vraiment que je fasse plus concis !

Il était temps ensuite - sous une chaleur accablante : on a frôlé les 100°… Fahrenheit, soit à la louche 40°C - de reprendre la route du Nord, à travers l’immense forêt du Vermont. Mais finalement, au lieu de prendre à droite vers les White Mountains, nous avons tourné à gauche vers Barre & ses vertigineuses carrières de granit… encore un coup du géologue, sacré bon sang de sacré connard !!!

— South Deerfield, Massachusetts

Un grand merci a tous nos lecteurs et a tous ceux qui nous font le plaisir de laisser quelques mots! Ca fait vraiment plaisir de savoir qu’autant de monde lit nos billets! Et les commentaires sont vraiment sympas et nous permettent de retrouver amis et famille pour quelques instants.

Pour ce qui est du voyage, nous sommes dans la petite ville de Deerfield, enfin une localite qui ressemble a ce qu’on trouve en Suisse, avec un centre contenant cafe, restaurant et petit supermarche. Nous n’avons eu aucun probleme a prendre un petit dej’ ce matin, contrairement a hier, ou nous avons roule pendant 1 heure avant de trouver un resto (la carte indiquait pourtant bien que nous traversions des villages, mais nous ne trouvions rien a part des maisons residentielles reparties sur des km).
Bon, dans le petit supermarche, impossible de trouver le moindre fruit ou legume, mais bon, on ne va pas trop en demander non plus (par contre, trouver des barres chocolatees et autres chips ne pose aucun souci).

Nous allons bientot reprendre la route direction le parc de White Mountain, ou nous pourrons certainement faire quelques jolies balades (a pied !).

— Deerfield, Massachusetts

Aujourd’hui fut consacre a la grande passion des Americains, j’ai nomme: la voiture. Apres un breakfast dans une de ces cafeterias typiquement typique que l’on voit dans les road-movies, nous avons avale le bitume des highways jusqu’a New Haven, Connecticut, siege de la prestigieuse universite de Yale. Pour l’anecdote, sachez que ces highways sont a 2 chaussees tres separees (on pourrait mettre une 3eme entre), qu’elles comportent 3 sinon 4 voies bien larges… et que la vitesse est limitee a 100 km/h ! C’est vous dire si l’on se traine.

L’Universite de Yale valait le detour: c’est un immense ensemble de batiments style neo-gothique, avec des bibliotheques comme des cathedrales et des gymnases comme des basiliques. Meme les residences des etudiants ne sont pas sans rappeler la maison de Jacques Coeur a Bourges. Bref, le tout a un petit cote Harry Potter bien sympathique, qui donne bien envie d’etudier ici… s’il n’y avait les droits d’inscription: 52 000 $ pour une annee !!! Il faut vraiment que papa-maman soient passes par ici pour pouvoir s’offrir une annee a Yale!

Nous avons ensuite mis le cap au Nord, quittant le Connecticut en direction des White Mountains, dans le New Hampshire. La tente est maintenant plantee dans un tres joli coin… qui serait parfait sans ses hordes de moustiques ! Et comme je suis litteralement en train de me faire bouffer, je vais arreter ma prose de ce soir ici.