— Puno, Perou

Nous voici arrives a Puno, ville de 100 000 habitants, et situee a l’altitude de 3830 m. Nous avons pris le bus ce matin a Arequipa, pour un voyage qui a dure 6 heures au lieu des 5 annoncees. A cette occasion, nous avons pu elaborer une theorie sur les bus peruviens: ils partent toujours tres ponctuellement (il vaut mieux ne pas arriver 1 mn trop tard), mais ils n’arrivent jamais a l’heure a destination!
Enfin, pour nous, ce n’etait pas si grave, surtout que nous avions deja reserve un hotel via une agence a Arequipa. Et comme promis, la proprietaire nous attendait a la station d’autobus et nous a conduit a son hotel. Et la, bonne surprise, la chambre est nickel, la salle de bain aussi, avec douche chaude et aussi lunette sur les WC (c’est vraiment pas terrible quand il n’y en a pas, surtout pour une fille!), dans une petite cour interieure, donc au calme, et proche du centre. Tout ca pour un prix plus que correct: 30 Soles pour la chambre, ce qui fait environ 10 US $.
Bon, la chambre n’est pas chauffee, on s’y attendait, et il commence a faire froid par ici…je crois que les Damarts vont etre de sortie ce soir…

En ce qui concerne la suite du programme, nous pensons aller visiter les Iles Flottantes demain, et pour la suite, et bien, on verra demain!

A part ca, on continue de se faire avoir par ici: dernier exemple en date, le cafe internet de l’hotel. On voulait en profiter ce soir, mais tous les ordinateurs etaient pris. Donc, on se met dans la piece d’a cote pour attendre, et quand un ordi se libere, on se leve pour prendre notre tour. Mais entretemps arrive un Peruvien, qui passe allegremment devant nous! Le type responsable du cafe savait tres bien que l’on attendait, mais il a quand meme dit au Peruvien d’y aller…
Bref, mon sentiment general sur le Perou est que les touristes sont la pour payer le plus cher possible, et qu’ils ne sont la que pour ca, pour ce qui est de les respecter, on peut toujours courir…On n’a vraiment l’impression de n’etre que des Grands Dollars Ambulants.
Tout ca fait plus que m’enerver, et gache meme mon voyage dans ce pays. Je ne pense pas que le Perou fera partie des pays que j’aurai le plus apprecie…

— Kalbarri, MidWest, 600 km au Nord de Perth

Recette.
Prendre deux voyageurs bien mûrs, mais pas trop (si possible, choisir 2 francophones : ils ont bon goût). Les éplucher en robe des champs : enlever écorce & pépins pour ne laisser que le strict nécessaire : chaussures, short, t-shirt, sac à dos. Découper un chapeau et le laisser dessus. Les graisser abondamment d’une généreuse couche de crème solaire. Poivrer d’une bonne pincée de ces petites mouches australiennes particulièrement agaçantes. Pas la peine de saler, ça se fera tout seul. Dresser dans un plat en grès, sur lit de sable et de rocaille. Creuser au milieu une grande gorge, et verser un bouillon dedans. Agrémenter d’un peu de verdure, mais modérément. Glisser dans le four préalablement préchauffé au rouge. Cuisson à four très chaud pendant 3 heures. Pas de chaleur ventilée si possible. À mi-cuisson, ne pas hésiter à tremper avec un peu de bouillon de la rivière Murchison, pour éviter que la préparation ne s’assèche trop. Puis laisser mariner dans le jus jusqu’à ce qu’elle soit un peu rougie et surtout bien suintante. Sortir du four. Arroser de bière et de cidre. Servir avec du vin australien, accompagné d’une omelette préparée avec les restes. Délicieux !

Voilà, c’est un peu à cette sauce que nous avons consommé notre énergie aujourd’hui : une belle balade le long de la Loop, un méandre taillé en gorge par la rivière Murchison, dans le Kalbarri National Park. Le soleil fut de plomb et les mouches vraiment pénibles, mais les splendides paysages arides enveloppant notre solitude valaient bien cet effort. L’Australie Occidentale plaira à quiconque aime les étendues semi-désertiques : mardi matin, nous avons découvert les Pinnacles, des monolithes calcaires qui surgissent du sable de quartz, dessinant dans le désert jaune une très étrange forêt minérale hantée par les émeus. L’autre caractéristique du Western Australia, c’est son immensité (oui je sais, Australie + immense = pléonasme). Pour l’instant nous avons réussi à faire de courtes étapes, séparées de seulement une ou deux centaines de kilomètres, mais demain il faudra franchir une zone quasiment non peuplée de 400 km, pour arriver à ce qui sera notre ultime escapade septentrionale sur la côte ouest : Monkey Mia & ses dauphins joueurs. Singulière baignade en perspective !

— Monkey Mia, Shark Bay World Heritage Area, 850 km au Nord de Perth

Ambiance très Village Vacances Familles ce soir au resort de Monkey Mia : les adultes discutent devant une bière et un verre de vin tandis que les enfants ne sont pas encore au lit (et pertinemment, certains le devraient). Nous aurions pu nous douter que l’endroit n’allait pas être aussi calme que notre camping des deux précédentes nuits à Kalbarri, où nous étions quasiment les seuls campeurs ; ici, notre espace d’intimité se limite à environ un mètre autour de la tente. Les dauphins qui viennent visiter la plage tous les matins sont la seule attraction de ce point reculé de la côte ouest, situé à 27 km de Denham, le village le plus occidental d’Australie, lui-même situé à 350 km du premier bourg un tant soit peu important. J’appréhende déjà le show delphinien de demain matin : ce que je croyais être une authentique rencontre avec ces sympathiques cétacés s’annonce bardé de règles, de procédures et d’interdits, et surtout bondé de monde. Malgré tout, l’opportunité de voir un dauphin de très près est quand même à saisir, et j’espère que nous n’aurons pas fait toute cette route pour rien.

Car la route a en effet constitué le gros morceau de la journée : 400 km à faire sous 40°C à l’ombre, ça en donne une bonne idée. J’aime bien conduire, mais j’avoue qu’ici l’expérience tourne vite à la monotonie. Là où en France on changera plusieurs fois de région et de paysages, ici l’impression qui domine est que la route et le décor n’est qu’un tapis roulant qui se répète sans fin : un ruban d’asphalte avec de chaque côté de maigres arbustes se débattant dans un sol sèchement rouge. L’océan d’un bleu pur apporte néanmoins sa touche de fantaisie de temps à autre dans ces mornes platitudes. Il y a quand même des sites intéressants qui s’égrènent le long du chemin : les roadhouses de Billabong et d’Overlander, véritables oasis perdues au milieu de nulle part, et aussi Hamelin Pool, l’un des rares sites au monde abritant des stromatolites, des “pierres vivantes". Ce sont des colonies de cyanobactéries qui se nourrissent de l’hyper-salinité de l’eau de Shark Bay pour créer des formations rocheuses. Ces créatures unicellulaires, âgées de 3,5 milliards d’années, sont parmi les plus vieilles de notre planète, et c’est grâce à elles que nous respirons un air plein d’oxygène aujourd’hui. Un grand merci à ces petites bêtes !

Le problème est que pour visiter cet endroit, il faut sortir hors du véhicule, et donc hors de l’air conditionné. Eh oui, comme toute le monde ici, nous avons l’air con dans la voiture ! Nous avons beau ne pas être des fanas de la clim’, mais quand l’air dehors est brûlant comme un sèche-cheveux emballé, on se résigne à l’utiliser - avec parcimonie toutefois : c’est dingue ce que ça augmente la consommation. L’autre point qui aide pour ces longs trajets, c’est l’autoradio : celui-là lit - luxe suprême - les disques mp3, et ça tombe bien : nous en avons tout un stock ! Alors le motto du matin c’est : “En route mauvaise troupe, et en avant la musique !”

— Northampton, 475 km au Nord de Perth, 32,1°C

Finalement, mes craintes d’hier soir n’étaient pas fondées : sur la plage de Monkey Mia ce matin, il n’y avait pas tant de monde que ça, et les rangers ne passaient pas leur temps à aboyer des ordres. Finalement, les plus décevants ont été les dauphins eux-mêmes : nous les avons bel et bien vus, suivant attentivement la trajectoire de leurs dorsales, observant leurs petits bonds hors de l’eau. Mais ces cinq-là n’avaient visiblement pas assez faim pour venir jusqu’à nous et quémander un poisson. Il semble qu’en été, la pêche dans Shark Bay est plutôt fructueuse, et donc leurs visites moins “intéressées” qu’en hiver. En conséquence, nous avons dû nous contenter de regarder leurs lentes évolutions qui les amenaient parfois à 4 ou 5 m de nous, certes proches pour des animaux sauvages, mais pas assez pour bien les distinguer sous toutes les coutures. En fin de compte, le spectacle a plus été assuré par le couple de pélicans qui s’est posé sur la plage et, en bons vacanciers, s’est dirigé d’un pas dandinant mais décidé vers un abri ombragé, quitte à en déloger les précédents locataires humains ! J’ai pu les apercevoir par la suite en train de nager tranquillement au beau milieu des plongeurs en palmes, masque et tuba… je me demande bien dans quel bungalow logeaient ces deux oiseaux-là ?!?

Le reste de la journée s’est essentiellement passé sur le bitume surchauffé, direction le Sud pour le retour à Perth. Et ce soir, ayant échoué dans un camping tranquille mais non équipé d’une cuisine, nous avons dérogé à la règle de la popote du soir pour nous régaler d’une pizza au pub. Notre première pizza depuis Ushuaia… il était temps, ma Carine commençait à présenter des signes de manque !

— Dryandra Woodlands, 150 km au Sud-Est de Perth

Nous voilà repartis sur les routes du Western Australia, mais cette fois avec Eric & Cress. Après le Christmas Day et le Boxing Day (le lendemain de Noël, férié ici) passés dans le confort de Subiaco, le changement est rude : nous campons ce soir dans un camping qui n’a (à mon sens) aucun des éléments basiques du terrain de camping : pas d’eau, pas d’électricité, juste une table en bois et un trou noir de mouches en guise de toilettes. C’est comme du camping sauvage, sauf que c’est payant. Le pire, c’est que ce lieu perdu loin de tout dans les bois de Dryandra ne nous garantit même pas la plus parfaite tranquillité : il y a non installés loin de nous une bande de types pas vraiment dans le trip écolo de l’endroit. Ils s’amusent sur des motos et des quads pétaradants, font du feu au beau milieu de ce tas de brindilles sèches chauffé par le soleil estival, et maintenant ils écoutent AC/DC à fond les ballons… j’arrive même à distinguer les titres malgré la distance.

Notre emplacement reculé nous a néanmoins permis de nous rendre à la nuit tombée au Barna Mia Sanctuary pour aller observer les petits marsupiaux qui s’éveillent le soir : bettongs (une sorte de rat-kangourou) et bilbies (une sorte de lapin-kangourou) s’approchent doucement dans la lumière rouge de la torche quand nous déposons quelque nourriture à leur intention. Très intéressant de voir ces discrets animaux nocturnes qui ont été sérieusement menacés d’extinction : chats et renards introduits en Australie ont failli sonner leur glas. Maintenant, de retour à notre campement, ce sont d’autres marsupiaux noctambules, les opossums, que nous observons… et de très près : l’un d’eux a profité tout à l’heure d’un moment d’inattention pour nous chaparder un peu de chocolat !

— Warren National Park, Pemberton, 335 km au Sud de Perth

Les paysages de la pointe sud-ouest du Western Australia n’ont pas grand’chose à voir avec ceux que l’on rencontre au nord de Perth. Alors que là-haut la plaine rouge s’allonge sans fin sous un soleil impitoyable, parsemée d’une végétation âpre taillée pour survivre dans ces contrées arides, ici les vallons arrosés par un climat beaucoup plus océanique abritent des bois peuplés de géants : les karris. Ces Eucalyptus diversicolor lancent vers le ciel leur tronc parfaitement fuselé jusqu’à 60 m de haut. La forêt s’étire et devient verticale ; les frondaisons que l’on aperçoit loin là-haut dessinent la voûte d’une immense cathédrale végétale.

Notre journée s’est placée entièrement sous le signe du karri et l’ombrage velouté de son lointain feuillage. Ce matin, la Tree Top Walk nous a emmenés à 40 m au-dessus du sol, sur des passerelles métalliques qui se frayent un chemin aérien dans la canopée, à hauteur des plus hautes feuilles captant la lumière du soleil. La promenade est agréable, mais également très familiale : les cris que l’on y entendra ne seront pas ceux des oiseaux surpris au nid, mais ceux des enfants débordant d’enthousiasme ou d’inquiétude.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers le Giant Red Tingle Tree, un imposant représentant de la famille des Eucalyptus jacksonii, dont le tronc s’évase à la base pour lui conférer une meilleure assise au sol. Suite aux feux de forêt, il est d’ailleurs souvent creux, et l’intérieur noirci de charbon évoque une gigantesque cheminée. Jusque dans les années 70, les Australiens prenaient pour la photo la pose avec la voiture garée à l’intérieur du tronc !

Notre dernier hommage aux géants de la forêt eut lieu à Pemberton, sur le Gloucester Tree. Ce karri de 60 m de haut était utilisé comme firetower : il fut équipé au début du XXème siècle d’une échelle rudimentaire et d’une plateforme à son sommet, un observatoire pour guetter les wildfires, les feux de forêt. Aujourd’hui c’est par avion et satellite qu’est effectuée la surveillance, mais on peut toujours monter au sommet de l’arbre, à condition d’avoir un peu de souffle et surtout de ne pas craindre le vertige : les barreaux de l’échelle ne sont que de simples fers à béton, et il n’y a rien d’autre sous les pieds pendant l’ascension. Mais une fois dans la cage en haut, on découvre une vue splendide sur le toit des arbres et la forêt à perte de vue. D’ailleurs, par un renversement assez ironique, la situation est plutôt cocasse : c’est l’humain qui est derrière le grillage, et c’est l’oiseau qui le regarde avec curiosité.

Pour conclure ce jour dans la Vallée des Géants, nous avons posé le campement ce soir dans le Warren National Park, sous la haute cime des seigneurs de la forêt. Les bois ont résonné des bruits de dés du Maïa (un jeu dont les Géos de Besançon se souviennent sans doute encore), et maintenant que Cress a gagné à trois reprises, il est temps de laisser les grands vénérables veiller sur notre sommeil.

— Leeuwin Naturaliste National Park, Margaret River

“Good morning two thousand and seven !” C’est ce qu’a hurlé un fêtard attardé qui n’a certainement pas encore fini de décuver. À vrai dire, il n’y a pour l’instant que lui et moi dans le camping à savourer le petit matin de la nouvelle année. C’est d’une manière toute aussi étrange qu’exceptionnelle que je me suis levé aux aurores, conséquence peut-être du tapageur ricanement simiesque des kookaburras juste au-dessus de notre tente : une horde de chimpanzés extatiques ne ferait pas plus de bruit que ces oiseaux autrement indécelables dans le feuillage. J’attends maintenant que mes compagnons émergent du sommeil pour attaquer la vaisselle d’hier soir, étape incontournable avant de pouvoir savourer le premier café de l’année. Et comme minuit approche en Europe, il n’est donc pas trop tard pour adresser mes plus immenses meilleurs vœux à toutes les lectrices & tous les lecteurs en France et en Suisse. La Nouvelle-Calédonie est déjà en 2007 depuis un bon tiers de journée, et j’ai une pensée toute particulière pour San Francisco et Buenos Aires : ils sont probablement encore là-bas en train de préparer le réveillon…

BONNE ANNÉE À VOUS TOUS !!!

Nous voici bien arrives a Pretoria, apres un vol long mais sans histoire, tres calme meme! C’est bien agreable de ne pas avoir de turbulences…

Nous avons ensuite pris possession de notre voiture, une VW Chicco, avec 4 portes, mais pas de vitres automatiques, et nous avons pris la direction de Pretoria, ou nous avions reserve une nuit dans une auberge. Nous avons trouve sans probleme, et nous y sommes bien installes (je vous ecris d’ailleurs de notre auberge).

On est bien creves, evidemment, on se trouve dans le fuseau horaire de Londres, mais nos corps sont toujours a l’heure australienne, dur dur, on va tres bien dormir ce soir, je pense!

— Dullstroom, province du Mpumalanga

Et voici quelques nouvelles toujours d’Afrique! (ah ah!) (je n’ai pas tellement d’imagination pour commencer mes billets!)

Nous sommes sur la route du parc Krugger, nous nous sommes arretes cette nuit dans une petite ville nommee Dullstroom ou nous avons passe une bonne nuit dans un bon camping. On se remet petit a petit du jet lag, je pense qu’aujourd’hui, ca devrait etre normal.

Tout se passe bien pour nous, il fait beau et chaud, et les paysages sont beaux, meme si on n’est pas encore dans la savane proprement dite, c’est encore bien vert par ici.

Il n’y a pas beaucoup de cafe internet, on devait en trouver absolument un ce matin pour confirmer notre hotel au Cap, mais sinon, ils ne courrent pas trop les rues, donc si nous ne pouvons pas ecrire souvent, c’est normal (surtout qu’a partir de demain, on rentre dans le parc Krugger pour 3 nuits, et je ne pense pas que l’on pourra se connecter par la-bas…)

Nous voici de retour a Pretoria, apres un suberbe sejour dans le parc Krugger! Nous y avons vu plein d’animaux incroyables, elephants, girafes, bufles, rhino, hippo, crocodiles, chacal, hyenes, et autres oiseaux, et cerise sur le gateau, hier soir, on a meme vu des lions et un leopard! Des moments magiques que de pouvoir admirer toutes ces betes en liberte!

Bref, tout va toujours tres bien pour nous, nous sommes de retour dans le meme hotel que la derniere fois, car il etait bien sympa et on n’est pas tres loin de l’aeroport de J’burg. On reprend l’avion demain, direction le Cap, ou on a deja reserve notre chambre d’hotel pour 2 nuits. On viendra nous chercher a l’aeroport, donc ca sera tres facile.