— Arequipa, Pérou

Encore une journée où l’on est content de retrouver son lit le soir. La nuit fut donc très courte, puisque c’est à 2h30 du mat’ que nous sommes partis á l’assaut du Cañon del Colca, dans le sens de la remontée cette fois-ci. Et attaquer un denivellé de 1.200 m sur un sentier d’âne, à la lueur de la frontale, avec un bon gros sac à dos bien lourd et 7 heures de sommeil cumulées en 2 nuits, ce n’est pas chose facile. C’est même très très très pénible. Il nous a fallu 3 heures pour en venir à bout, et à la fin chaque pas devenait un supplice. Et quelle idée de faire cette marche au milieu de la nuit ! nous n’avons même pas pu profiter du spectaculaire paysage du cañon…
Quant à nos compagnons de cordée, ils ne se sont réveillés qu’à 3h du mat’, au lieu des 2h30 prévues - et pourtant, nous n’étions pas les seuls Suisses ! Mais de notre côté, nous avons cru qu’ils étaient partis en avance, vu qu’il n’y avait personne en bas et plein de petites lueurs déjà sur le chemin. Nous avons donc marché tout le chemin seuls, les croyant devant nous, pour enfin atteindre le sommet, se reposer un peu… et finalement les voir arriver !

Après un rapide petit déjeuner à Cabana Conde, nous nous sommes entassés dans un bus fait pour transporter 50 passagers, mais qui devait bien en compter le double, serrés comme des sardines dans le couloir. Quand on voit comment les compagnies - privées - de bus privilégient leurs intérêts avant ceux de leurs passagers, on se dit : “Vive le service public !". (La remarque vaut aussi pour la poste, récemment privatisée : un simple timbre coûte 2 $ ! désolé, il n’y aura pas beaucoup de cartes postales du Pérou…)

Tout ce petit monde (dont une bonne partie de mamas péruviennes en habit folklorique, venues vendre leurs souvenirs) est descendu à Cruz del Condor, un promontoire dominant le cañon où les condors, de sacrés zozios avec leurs trois mètres d’envergure, profitent des courants ascendants du matin pour planer gracieusement au-dessus d’une horde de photographes surexcités.

Après avoir contemplé nous aussi le vol majestueux de l’oiseau emblématique des Andes (enfants de RécréA2, souvenez-vous des “Cités d’Or” !), nous avons repris la route pour Chivay, capitale animée de la Valle del Colca. nous n’y sommes restés que le temps de goûter à la chaleur de ses sources thermales, puis retour au bus, direction Arequipa. La route franchit un col à 4.815 m d’altitude - soit plus haut que le sommet du Mont Blanc ! - avant d’avoir un avant-goût de l’Altiplano, la traversée d’un immense plateau désolé perché à 4.000 m au-dessus de la mer : fascinant paysage !

Ce soir, nous avons retrouvé autour d’un apéro deux de nos compagnons de marche, Nicole & Damien, un couple de Suisses allemands qui baroude dans toute l’Amérique du Sud pendant plusieurs mois. J’espère bien qu’on pourra se revoir à Zürich pour échanger nos expériences.

Dernière nuit à Arequipa : demain matin (à une heure néanmoins raisonnable : 8h30), nous prenons le bus pour Puno, autrement dit : le Lac Titicaca !

— Sangalle, Cañon del Colca, alt. 2.260 m

C’est à la lueur de la bougie que j’écris ce billet. Nous dormons ce soir à l’Oasis, une petite enclave verdoyante au fond de l’aride Cañon del Colca. L’hébergement est pour le moins rustique : des paillottes aux fenêtres et au lit en roseaux, pas d’électricité, mais il y a l’eau courante ! L’eau coule ici à flots, non seulement en bas dans le rio, mais aussi sur les pentes. Une piscine naturelle nous a permis de dépoussiérier nos corps fatigués, et le murmure d’un ruisseau va bercer notre court sommeil. Car demain, ou plutôt tout à l’heure, départ à 2h30 ! Décidément, ils ont des horaires bizarres pour faire des balades par ici…

La journée, commencée très tôt (1h45) par un éprouvant voyage en bus, s’est donc continuée par une superbe marche en haut, sur les pentes et en bas du cañon réputé le plus profond au monde. En fait, ce titre est usurpé : il n’est que le deuxième, le premier étant son voisin le Cañon del Cotahuasi. Les paysages superbes de pentes abruptes où ne poussent que les cactus, ponctués de villages isolés où subsistent encore une poignée de descendants d’Incas (il n’y a aucun accès par la route, le seul moyen d’y parvenir est le sentier escarpé), hameaux entourés d’un précaire îlot de verdure, et avec toujours le scintillement du Rio Colca tout au fond. Le sentier suivait parfois des canaux creusés par les Incas, parfois même taillés en tunnel dans les falaises. Mais le plus fascinant restait ces immenses orgues volcaniques qui tapissaient les parois de la montagne.

La journée s’est achevée par un dîner très polyglotte, où autour de la table on entendait parler anglais, français, espagnol et allemand. Je suppose qu’il en va ainsi dans ces éphémères & improbables groupes : ce n’est pas au petit matin de la première journée que l’on fait connaissance, mais le soir, autour du repas et d’une bière, quand l’effort accompli en commun a déjà tissé quelques trames entre les individus.

Bon c’est pas le tout de descendre le plus profond cañon du monde (ou presque), chargé comme un baudet : il faut aussi le remonter ! Ma nuit ne compte déjà plus que 5 heures…

— Rio Colca, alt. 2.464 m

Nous voilà à nous reposer de notre descente de plus de 1.000 m, sur la verte pelouse d’un hospidaje perdu au fond du cañon, en attendant que la maîtresse de maison nous prépare la popotte. :-d

Le groupe est composé d’un couple de Suisses allemands (mais Damien se revèle être un parfait polyglotte), un couple d’Anglais, un Étasunien, une jeune Française un peu paumée, plus nous et les deux guides péruviens, Miguel le régional de l’étape et Gladys la petite apprentie. On ne peut pas dire que pour l’instant, le courant passe entre nous : on marche ensemble, c’est tout.

— Cabana Conde, Cañon del Colca, alt. 3.290 m

Ça y est, nous y sommes enfin, après une très courte nuit, un lever à 1h du mat’ et une fin de nuit précaire dans un bus plein comme un œuf briquebalant sur des pistes défoncées… il faut vraiment le vouloir ! Bien entendu, l’agence nous a fait miroiter les conditions idéales : un petit groupe de 4 ou 5 maximum - nous sommes 9 - avec un guide anglophone - Miguel ne se donne pas la peine d’user de la langue de Shakespeare. Ces agences, pires que des arracheurs de dents !

— Arequipa, Pérou

Après nos déboires avec les bus, nous nous sommes résignés à chercher une agence de voyage nous procurant clefs en main (mais contre monnaie sonnante & trébuchante, enfin, plutôt contre billets verts) le trek au fond du Cañon del Colca. Et vu leur nombre, le choix fut délicat - d’autant plus qu’elles proposent toutes peu ou prou la même prestation. La matinée fut ainsi bien remplie.

Quant à l’après-midi, il fut consacré à la visite d’une vieille demeure coloniale, la Casa de Moral, avec une attention toute particulière pour sa superbe collection de cartes anciennes des Amériques (ah, les cartes ! je peux lire mon avenir dedans !).

Puis nous avons flâné dans Arequipa, nous résignant une journée de plus - de trop ? - à affronter les infernals troupeaux de taxis aux sirènes bizarres et aux klaxons intempestifs, qui donnent en permanence l’impression de se trouver dans un cortège de mariage fou furieux, où l’agressivité des conducteurs et leur dédain pour les piétons transforment chaque traversée de rue en roulette russe.

Notre ventre nous a rappelé l’heure du dîner, et nous avons hésité entre le cuy - le cochon d’Inde - où la pauvre petite créature se retrouve écartelée et rôtie dans l’assiette - tête comprise ! - et le “bon” vieux soupe + poulet + frites molles + riz, le tout arrosé d’Inca Kola, un étrange soda jaune fluo au goût de chewing-gum, et de maté (infusion) de feuilles de coca.

Mais le point d’orgue de la soirée a sans nul doute été ma revanche au Pacman contre la terrrrrrrrible championne helvète !

— Plaza de Armas, Arequipa

Hier soir, après la petite séance au café internet, nous avons longuement réfléchi à l’organisation de notre périple au Cañon del Colca. Allions-nous faire du camping ? Quelle quantité d’eau et de nourriture emporter ? Prendrions-nous nos petits sacs ou nos gros sacs ? Après mûre réflexion, nous nous décidons pour la solution de sécurité : nous emportons notre tente et tout notre équipement de camping, ainsi que nourriture et eau en quantité suffisante pour 2 jours.

Ce matin, après un réveil aux aurores (5h00 !) et un petit dèj’ au pain sec et au café délavé, c’est donc chargés comme des mules que nous prenons le chemin de la gare routière. Arrivés dans cette espèce de marché aux bestiaux où tout le monde hurle à qui mieux mieux, nous poireautons au guichet alors que plein de Péruviens passent avant nous… serions-nous transparents ? Quand enfin on daigne s’intéresser à nous, c’est pour s’entendre dire que le bus est plein !

Fâchés et déçus, nous décidons de reporter cette randonnée à demain, en passant cette fois-ci par une agence qui assurera l’organisation du voyage. Il n’est pas facile de mettre soi-même sur pied ses excursions au Pérou : les offices de tourisme sont d’une incompétence rare, les cartes topographiques sont à un prix prohibitif, et l’on comprend mieux pourquoi une boutique sur deux est une agence de voyage.

Quant à cette journée, nous la passerons finalement à visiter quelques musées et affronter les hordes de taxis en furie.

PS: Quelques pensées sur les guides Lonely Planet.
Nous avons remarqué qu’un touriste sur deux se baladait avec ce guide. Il faut reconnaître qu’il est très bien fait, mais son évidente popularité a quelques effets secondaires : les hôtels, restaurants et autres agences proposés par le guide sont souvent bondés et en profitent pour augmenter perfidement leurs prix. Moralité : nous réfléchirons à l’avenir à l’achat d’un autre guide !

PPS: Encore une fois, merci à toutes nos lectrices et tous nos lecteurs qui suivent fidèlement nos pérégrinations, ça nous fait énormément plaisir. Et muchas gracias pour tous vos petits commentaires que nous lisons avidement ; à propos, j’ai vu hier à la télé péruvienne une pub pour TANG !!!

— Arequipa, Perou

Nous sommes arrives a Arequipa, ville de 750 000 habitants situee a 2300 m d’altitude, sans probleme. Le voyage en bus de nuit s’est bien mieux passe que ce que je craignais. Il faut dire que le depart etait prevu a 22h45, et comme le bus est arrive avec 1h de retard, on est parti de Nazca a 23h45. Et comme la journee avait ete bien fatiguante, avec le premier voyage en bus et le vol en avion, je me suis aussitot endormie. Nous choisissons des bus confortables, avec des sieges inclinables, et service de petits dejeuners. Evidemment, c’est un peu plus cher, mais quand meme plus agreable et aussi plus securisant car nous voyageons principalement avec d’autres touristes. J’imagine que les Peruviens doivent prendre les bus moins chers.

Arrives a Nazca, notre premier souci a donc ete de trouver un hotel. Nous en avons visite 2, un trop cher et l’autre plein, et nous etions sur le chemin pour un troisieme quand une dame nous aborde pour nous proposer un hotel familial et pas cher. Comme nous portons nos gros sacs et que chercher un hotel pendant 1 heure ne nous tente pas beaucoup, nous la suivons. Elle nous emmene dans un joli petit quartier aux murs tout blancs, et nous propose une chambre tres chouette. Bon, la salle de bain n’est pas d’un grand luxe, mais nous ne faisons pas les difficiles. Cette dame vit la avec son pere et sa mere, tres sympas eux-aussi, meme si on est loin de comprendre toutes leurs explications en espagnol! Et nous avons eu droit ce matin a un petit dej bien copieux prepares par le papa et la maman, tout ca pour 5 soles (environ 2fr suisses).

Aujourd’hui, nous avons visite le superbe monastere de Santa Catalina. Il se trouve en plein coeur de la ville, et est un vrai havre de paix compare aux rues bruyantes et polluees des villes peruviennes. Le monastere est presque un petit village, avec 5 rues et plein de cours interieures et de places ombragees. Les murs sont peints en orange ou d’un beau bleu fonce, qui fait paraitre le ciel bien pale! Bref, on s’est balade 3 heures dans ce lieu magnifique.

Demain, depart pour une excursion dans le Canon del Colca. On devrait y voir des condors, et de superbes paysages. Recit de cette excursion dans un prochain billet!

— Barrio de la Capilla, Arequipa

Nous dormons ce soir dans une habitación du Quartier de la Chapelle, une jolie petite rue tranquille à deux pas de la Plaza de Armas. La chambre est vaste, les lits (eh oui, il y en a 2 !) pas trop mous - en fait, ils sont en général assez durs, la salle de bains n’est pas celle d’un palace, mais la patronne est gentille et le tout n’est pas trop cher. Cette chambre, nous lui avons fait honneur par une méga-sieste cet après-midi, pour digérer un repas péruvien typiquement typique (soupe + poulet + riz + frites, ouf !) et surtout la nuit de bus, qui n’est jamais - même avec des sièges inclinables - de tout repos.

L’après-midi à Arequipa (ou plutôt ce qu’il en restait) fut consacré à la recherche d’une carte topographique pour notre future balade dans le Cañon de la Colca. La meilleure que nous ayons déniché était au 100.000ème, et bien entendu le secteur intéressant n’y figurait qu’en partie. Tant pis pour la carte, on se guidera aux étoiles, au compas et à la boussole !

Le dimanche au Pérou, les églises ne désemplissent pas, et les messes sont en flux continu. Tant mieux pour nous, car ça nous a permis de visiter cathédrale & églises sans trouver porte close - les iglesias sont souvent fermées hors des messes. Pour profiter des lumières nocturnes de la ville, on a cherché un cinéma où améliorer notre pathétique espagnol. Le premier était fermé, et dans le second se tenait un concert, fort sympathique au demeurant avec ses chants et ses danses. Était-ce un simple concert ? une fête de mariage ? eh bien non : c’était encore une messe ! Décidément, après la sieste et les églises, que ce dimanche fut pieu-x !!!

Mais nous sommes vite revenus à la vie moderne - enfin, presque - en dépensant quelques centimos dans un bon vieux jeu d’arcade des années 80 : Pacman ! Grande première : c’était la première fois que Carine jouait sur ces machines… et elle m’a battu à plate couture ! Grrrrmmmbblll, la chance de la débutante ! :-p

— Plaza de Armas, Arequipa, altitude 2.325 m, Pérou

Le dimanche matin sur la Plaza de Armas arequipeño est tout sauf calme : la messe dans la Catedral est retransmise à tue-tête sur la place, avec prêches du curé et chants répétant à l’envi “Gracias Señor". En même temps défilent dans la rue plusieurs cortèges plus politiques, qui scandent par mégaphone “¡ Perú !” sous les applaudissements des badauds.

Et nous, nous regardons tout ça depuis les grands balcons espagnols, en savourant un bon café après la nuit de bus.

— sur la route Panamericana, de Nazca (alt. 588 m) à Arequipa (alt. 2 325 m)

Le séjour à Nazca fut court mais riche en images : celles des fameuses lignes. (À propos, ne vous offusquez pas de lire les deux orthographes Nazca/Nasca, ni d’ailleurs Cuzco/Cusco, voire même Qosqo. Je suppose que l’une est en espagnol, l’autre en quechua.) Dès notre descente du car ce matin, nous étions attendu par Juan, un tour-operator polyglotte qui s’est proposé de nous emmener faire un tour en avion au-dessus de la pampa où sont tracées ces mystérieuses lignes. Juan n’était peut-être pas le moins cher (55 $), mais c’était le plus pratique. Nous voilà donc une heure plus tard dans un petit coucou (le pilote + 5 passagers, dont votre serviteur en copilote, alpha tango charlie roger) à survoler l’étrange désert symbolique. Sous nos yeux se dévoilaient dans le soleil du matin d’interminables lignes et de fascinantes figures : le singe à l’extraordinaire queue en spirale, l’araignée, le condor, le colibri, l’arbre et la baleine, parmi d’autres… Ces dessins n’étant pas visibles depuis le sol, on peut se demander comment les artistes les ont ont tracés. Comment, et pourquoi ? Foin de faire des signes aux extraterrestres (quoiqu’un des dessins s’intitule “l’Astronaute“… troublant non ?), il semblerait que ce soit pour complaire aux dieux afin qu’ils envoient la pluie, unique source de vie sur ce plateau aride.

Le seul problème est que ma demoiselle n’aime pas trop l’avion quand ça bouge : l’émerveillement du spectacle fut quelque peu gâché par le louvoiement de l’appareil, d’autant plus qu’on sortait d’un car qui venait d’avaler toutes les épingles à cheveux des Andes. Et ça bien sûr, ça reste dans la gorge.